Historia de jeans

Los Jeans han hecho la historia de generaciones enteras y representan el icono de la ropa casual por excelencia: usado antes solo por niños y adultos jóvenes, ahora pantalones de Lona Azul, incluso si luego con los años se han introducido todas las variantes del caso, ocupan un lugar en los armarios de casi cualquier persona.

El derecho de nacimiento en la fabricación de jeans, se remonta históricamente, pero no siempre en un único, a la ciudad de Génova o área de Génova en general, en virtud de la gran tradición textil que desde la Edad Media ha sido un elemento importante en la exportación de Liguria de artefactos (tales como terciopelos, Zoagli y damascos de Lorsica) hechos sobre materias primas locales, o importación: tejidos de lana, seda, lino, algodón, o de fustagno Ya en el siglo XV la ciudad de Chieri (Turín) produjo un tipo de fustagno azul que se exportaba a través del antiguo puerto de Génova, donde este tipo de "tela azul" se usaba para empacar las bolsas para las velas de los barcos y para cubrir las mercancías en el puerto. Teniendo en cuenta que en el momento en que se utilizó para dar a las telas el nombre del lugar de producción, se cree que el término inglés blue - jeans deriva directamente de las palabras bleu de Gênes o azul de Génova en francés. Según otras versiones, los prácticos y duraderos "pantalones de trabajo" fueron cosidos en la antigüedad con tela Índigo Nîmes (de nimes y luego denim) y fueron usados por los marineros Genoveses. Nîmes era el competidor directo de Chieri en la producción de este tejido. En cualquier caso, parece cierto que la transformación de piezas de tela a prendas de vestir tuvo lugar precisamente en la ciudad de Génova. Otro precursor del tejido denim se identifica en el bordatto de Liguria, un lienzo particularmente resistente que se produjo en los últimos siglos para empacar ropa de trabajo. El término inglés jeans se ha utilizado desde 1567; de hecho, fue en el siglo XVI que la gran exportación de este material comenzó desde el puerto de Génova. La barrica genovesa, de calidad media, alta resistencia y precio muy bajo, teñida con añil, se había establecido en Europa y en particular entre los comerciantes ingleses, junto con la barrica ULM en Alemania. En 1853, tras el descubrimiento de oro en California, Levi Strauss para vender artículos de ropa útiles para los buscadores de oro, fundada en San Francisco, Levi Strauss & Co., que es hoy en día bajo la marca "Levi''s" , y el legendario modelo "501" LA COMPAÑÍA con una participación mayoritaria en la venta de jeans. También compró telas para cortinas, que luego utilizó para hacer delantales de trabajo. Estos últimos eran inicialmente poco resistentes e incómodos. Strauss trató de mejorar sus cualidades utilizando denim, un tejido duradero, pesado y azul. Los vaqueros modernos de mezclilla fueron inventados en 1871 por el sastre Jacob Davis, quien agregó remaches de cobre a los pantalones de mezclilla para reforzar los puntos más propensos al desgaste, como los bolsillos, especialmente llenos por buscadores de oro y mineros. Fue patentado el 20 de mayo de 1873 por la Oficina de Patentes y marcas de los Estados Unidos con el número 139. 121, "for improvement in fastening pocket openings" , después de que entró en una asociación con Levi Strauss, no tener el dollari 68 necesario para la práctica de registro. Se llamaban monos de cintura, que tenían la función de cubrir la ropa habitual durante el trabajo y protegerla de la suciedad. El Levi''s fue capaz de producir exclusivos, los pantalones de algodón resistente Unidos, así como desde los puntos de coser un tradicional, incluso por remaches metálicos, recién patentado, que se convirtió en el uniforme de los trabajadores de la Transamericana ferroviaria, los "mineros" , el vaquero, y fueron un éxito inmediato: el modelo original tenía cinco bolsillos. Desde 1890, cuando la tela "jeans" se convierte en sinónimo de pantalones y la tela de los pantalones toma el nombre de denim, expiró la patente, cualquier fabricante puede hacer libremente pantalones similares en todo y para todos a los trajes patentados: los principales son Harry David Lee y C. C. Hudson, hoy conocidos respectivamente con las marcas Lee y Wrangler. También en 1890 se añadió el bolsillo para el reloj y las monedas. En 1905 se añadió el segundo bolsillo trasero a los vaqueros. Las trabillas de cinturón se aplicarían solo en 1922, mientras que en 1926 La "Cremallera" reemplazó a los botones tradicionales (los botones para tirantes finalmente se abolieron solo en 1937). En 1935, se lanzaron los primeros jeans de mujer. En 1937 apareció por primera vez en las páginas de Vogue, entrando así en la historia de la moda. La Segunda Guerra Mundial creó en los Estados Unidos una heroína de mezclilla. Fue llamada "Rosie la remachadora" , y se convirtió en el símbolo, auténtico icono Nacional de los seis millones de mujeres estadounidenses que habían reemplazado en las fábricas de aviones, tanques y armas, a los hombres que fueron a la guerra. El retrato más famoso fue el pintor, ilustrador, Norman Rockell, que retrató a la modelo Mary Doyle Keefe, representándola como una poderosa Rosie, en pantalones vaqueros con bordes enrollados y camiseta azul mientras descansa, comiendo un sándwich y sosteniendo un compresor en sus rodillas, como si fuera una ametralladora. Hasta el conflicto, los vaqueros seguían siendo un vestido de trabajo, utilizado por los investigadores y mineros del oro, vaqueros, trabajadores y campesinos, mecánicos y albañiles, y luego se convirtió, después de la guerra, en una prenda de ocio. En Europa los vaqueros llegan al final de la guerra, junto con el prestigio de las tropas armadas norteamericanas ganadoras, que los usaban en su tiempo libre y con los turistas estadounidenses. El primer Levi''s se comercializaría en 1959. En 1962 Blue Bell, ahora Wrangler, abrió su primera fábrica en Bélgica, y en 1964, todavía en Bélgica, comenzó a operar la primera planta de Lee. Más tarde, también en Bélgica (en Flandes) abriría su propio centro también Levi Strauss. Sin embargo, algunos vaqueros auténticamente europeos habían existido durante mucho tiempo. En Francia, la joven emprendedora Rica Levy había fundado en 1928 lo que más tarde se convertiría en Rica Lewis. Al principio en su empresa se fabricaban prendas de vestir (también denim) para las Fuerzas Armadas, luego, a partir de 1945, también se fabricaban jeans. En Alemania, la marca Mustang se remonta a 1932. Ahora su logotipo representa un caballo doble al galope, pero al principio había un elefante. En Inglaterra, el Lee Cooper apareció en su lugar en 1937, pero la marca nació incluso en 1908. Para ayudar a la difusión de los pantalones vaqueros era paradójicamente precisamente la escasez de telas que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, y en el período inmediatamente posterior. Al igual que otros productos, las telas se racionaban y se podían comprar gracias a "vales" especiales. "Poco después del cine americano de los años cincuenta, los jeans conquistaron el mundo de los jóvenes, y vienen en sus casas, junto con los primeros ídolos del cine y el rock and roll se usan en azul oscuro por James Dean en rebel without A cause con chaqueta, rojo, camiseta blanca y cigarrillo, Negro Levi''s 501 Button fly (es decir, con los botones y no con una cremallera) de Marlon Brando en la naturaleza (una película que el modelo estético del" bad boy ") montando una potente motocicleta con chaqueta de cuero negro Schott NYC Perfecto 618, camiseta blanca y Elvis Presley y Bob Dylan durante sus conciertos "Cada Inglés tenía 30 cupones por año para vestirse, pero corría el riesgo de quedarse sin ellos rápidamente: para el vestido de un hombre se necesitaban 26 cupones, para el vestido de una mujer 16. Pero Ropa de trabajo y jeans que podría tener a cambio de un solo cupón! Por supuesto que estaban robando. Gracias también a su peinado moderno con brillo, estos personajes se convierten en un icono de la imaginación juvenil. En los años sesenta de la" protesta global ", por las revueltas estudiantiles de 1968, los blue jeans, también por la facilidad y la simplicidad de sus formas, expresaron de manera concreta el rechazo, por parte especialmente de la juventud, y de las convenciones sociales de la vestimenta formal y la moda reflejaron las diferencias que existen entre las diferentes clases sociales y diferentes roles sociales: los Blue jeans casi se transformaron en un uniforme del mundo juvenil y se convirtieron en el símbolo por excelencia del" antimoda ", del empuje igualitario presente en las nuevas generaciones y que se unieron en un proyecto ideal común tanto estudiantes como trabajadores En este período, las compañías manufactureras se comprometen a publicitar el producto y a eliminar de alguna manera esa asociación negativa entre los jeans y el mundo Eververso de las subculturas juveniles que los hizo no aceptables a los ojos de los segmentos de consumidores de clase media." Por lo tanto, los Jeans asumen un valor político convirtiéndose en el símbolo de la contracultura, de la protesta convirtiéndose en un uniforme para los adherentes de los movimientos de Derechos Civiles y el símbolo de la rebelión juvenil, las pandillas, el deseo de los jóvenes de distanciarse de la hipocresía del mundo adulto. Es el momento de las marchas contra la Guerra de Vietnam. "A medida que los Blue - jeans se convirtieron en una prenda de masas, perdieron en parte las características originales de prendas cómodas para ser utilizadas durante el laborioso trabajo manual y siguieron, a la vez que son símbolos de la" anti-moda ", los dictados de la moda que, como se sabe, no siempre coinciden con las necesidades de practicidad y comodidad de la ropa." Solo en este período Los adolescentes, entran en las tiendas de ropa y, por primera vez, piden ver un par de "jeans azules" . Así, casi un siglo después de su debut oficial, nació el neologismo que desde entonces ha distinguido a esta prenda. Los chicos pretendían conseguir un look sexy de sus pantalones y por esta razón, incluso a expensas de la libertad de movimiento o el uso funcional, quieren minimizar la distancia entre la epidermis y su "segunda piel" de denim, eliminando lo más posible cada capa de lino. "Shrink to fit" era el eslogan publicitario utilizado por los Levi''s durante esta moda, "flesh-squeezing" (stringicarne), durante el cual los Blue - jeans se ajustaban, muy cerca del cuerpo como una segunda piel destinada a resaltar los contornos de los órganos sexuales, y que también había un proceso de hábito complicado y a veces doloroso. A finales de los años setenta, con el declive de la protesta, las diversas marcas se hacen cargo de los jeans, como una pieza de ropa elegante. En este período, los famosos pantalones se extendieron entre los jóvenes de todo el mundo y se convirtieron en sus pantalones favoritos, los más usados nunca. Con hippy "creatividad" difundir jeans deshilachados y pintados, de ancho en la pantorrilla y estrecho en la parte superior "pie de elefante" (que entonces se prefería en el campo de la ropa) o por el contrario de ancho en la parte superior y estrecho en la pantorrilla "allá cavallerizza" , todo ancho o "solo" . Desde los años ochenta cualquier empresa de ropa produce su propia línea de jeans ready - to - wear ya que se prefieren los firmados como quiere la tendencia yuppie, convirtiéndose ya no solo en una prenda para jóvenes y ocio, sino en un objeto de lujo. Entre finales de los 80 y principios de los 90, los Blue jeans se redescubren, y adquieren cada vez más las características del denim, que se practica en todos sus tonos y el ocio del individuo y que se puede interpretar de manera personalizada, con la adición de decoración, materiales de varios tipos (perlas, diamantes de imitación, broches). Jeans, sin embargo, en un sentido ya nacieron "personalizado" o "firmado" (bajo la marca de un diseñador conocido): el consumidor estaba acostumbrado a la etiqueta cosida en el bolsillo trasero derecho de Levi - Strauss producción blue - jeans. Con los años la etiqueta se ha convertido en un elemento característico, esencial, de esa prenda; aplicar una etiqueta firmada por un diseñador a los jeans, por lo tanto, puede considerarse, un uso consistente con la imagen tradicional de estos pantalones. En los años noventa tras la aparición de la fibra de elastano (o lastex) se obtuvieron siempre los efectos del rendimiento sexual de los años 60, pero con más naturalidad y menos sacrificio. Y los jeans fueron devueltos a su imagen original, en la que la contracción en el cuerpo "encoger para ajustar" era importante sí, pero sin excesos. Los primeros jeans aparecieron en la entonces URSS en 1957, con motivo del Festival Internacional de jóvenes y estudiantes que se celebró en Moscú, lo que permitió al pueblo soviético conocer el denim por primera vez. Los Jeans pronto se convirtieron en algo más que una prenda, convirtiéndose en un símbolo de libertad y éxito. En ese momento las personas podían vestirse como quisieran, sin embargo, tener un par de jeans de marca en su armario significaba estar en buenas condiciones económicas. El gobierno trató de contrarrestar su propagación. Están prohibidos, y quienes los usan podrían incluso correr el riesgo de ser expulsados de la universidad o perder sus trabajos. Estas medidas, sin embargo, solo aumentaron el interés en este líder. Los primeros en mostrarlos fueron marineros, hijos de diplomáticos y pilotos. Los importaban directamente del extranjero: a menudo tenían que usar varios pares directamente, debajo de pantalones anchos de lona, para poder llevarlos al país. Más tarde comenzaron a ser asociados con la cultura hippie, y la gente comenzó a coserlos en la parte inferior de los triángulos de tela para convertirlos en modernos pantalones con patas de elefante. Los contrabandistas fueron los primeros "tiburones del mercado libre" en la URSS. La propaganda soviética los convirtió prácticamente en los principales enemigos del ciudadano soviético. Debido a su actividad corren el riesgo no sólo de caer en el ostracismo social, sino también de terminar en la cárcel. A menudo, para evitar problemas con la ley, en lugar de revender sus bienes simplemente lo intercambiaron por otros bienes igualmente difíciles y raros de encontrar en el mercado. El trueque, de hecho, no estaba prohibido en la URSS (a diferencia de las operaciones con monedas extranjeras). Muchos de los principales empresarios rusos de hoy en día, desde Tinkov hasta Aizenshpis, comenzaron sus carreras dedicándose al contrabando de jeans. En 1961 dos contrabandistas, Rokotov y Faybishenko, fueron condenados a muerte. Uno de los cargos era traficar jeans. Esta historia todavía se recuerda, ya que en su honor en América apareció una marca de jeans con sus nombres: Rokotov & amp; Fainberg. La marca más popular de jeans en los últimos años de la URSS era Montana. Esta marca existe realmente en Alemania, donde se registró en 1976, sin embargo, los historiadores de la moda no están de acuerdo con el origen de los vaqueros soviéticos de Montana. Estaban muy probable fabricados clandestinamente en el sur de la URSS y distribuida en el mercado. Lo que más me gustó de estos jeans fue el hecho de que eran tan rígidos y duros que literalmente se pararon en la esquina. Otras marcas populares fueron Levi''s, Wrangler, Lee y Jesus, a pesar de que sus jeans eran bastante caros, costando de hecho 100 rublos, el equivalente a un salario de un ingeniero soviético, continuaron representando el objeto oscuro del deseo. Una gran parte de la población compró jeans de la India o Polonia. La marca era lo que sentía la calidad de los jeans. A finales de los años setenta del siglo XX, con la difusión a escala planetaria del fenómeno del consumismo, y la consiguiente posibilidad para muchos de disfrutar de lo superfluo, un mayor número de variantes de esta prenda: corte "campana" (también conocido como los " bottoms ") pasó casi en desuso durante años (y tentativamente en los años 90) se añadieron a la pipa de corte o cigarrillo, el corte ajustado, versiones caballo alto y caballo bajo, y en cuanto a los colores, además de los modelos ya descoloridos (para aprovechar la moda que los prefería descoloridos) y varios tonos, se producen en todos los diversos colores y con los tejidos más variados Los amantes de la moda, sin embargo, disfrutaron cambiando sus etiquetas. A finales de los años 80, las primeras marcas soviéticas de jeans, como Tver y Vereya, comenzaron a extenderse, a pesar de que su calidad no era la mejor, ya que el denim ni siquiera se usaba para su producción. Los llamados samostrok, jeans personalizados que se cosían directamente en casa, también eran populares. Desde principios de los años noventa las versiones vintage también están de moda, que dan una sensación de vaqueros viejos, por lo que las industrias han buscado métodos para suavizar y envejecer la tela con el objetivo de hacer que los pantalones, incluso si acaba de salir de la fábrica, como se utiliza. Según los dictados de esta moda, los jeans, cuanto más están rasgados, pelados, encorvados, más adquieren valor estético; cuanto más tienen un aspecto vivido y antiguo, Más tienen el encanto de la prenda original de hace unas décadas y perteneció, tal vez, a sus padres. Las versiones más producidas son delavé, stone washing (el lavado con piedra pómez u otro material), biostone washing (el lavado con enzimas), sandblasting (un lijado de la tela con arena), cepillado automático (intervención con cepillos abrasivos). Una variante particularmente significativa de este fenómeno de apreciación estética del desgaste en jeans se encuentra en el traje de provocar artificialmente esas zonas de consumo diferente que son el efecto normal de la vida "natural" de los pantalones. Por lo tanto, fueron hechos a mano, generalmente raspando con piedra pómez o papel de lija, las partes de tela correspondientes a la parte inferior de la espalda y las rodillas, que en realidad se desgastan más que el resto para un efecto de fricción; pero a menudo también del caballo. Además, hay jeans rasgados (conocidos como jeans rasgados), jeans ajustados (slim fit y skinny) y aquellos donde se insertan aplicaciones coloridas de otros materiales y modelos con encaje, pedrería, plumas e inserciones de pitón que a menudo son mucho más caras que en la forma simple. Ha habido variaciones del corte: el pequeño bolsillo a veces a la izquierda en lugar de a la derecha, los bolsillos traseros en algunos modelos se han expandido, también han aparecido cremalleras en los bolsillos y también se han producido modelos con corte híbrido (con los bolsillos traseros de pantalones clásicos). Hoy jeans, que con la crisis del sistema soviético, se ha abierto de manera oficial y no solo clandestina al mercado de los países del Este y más tarde también a los mercados asiáticos y Africanos, es la primera prenda globalizada (y no solo en el sentido geográfico sino total), con los innumerables modelos y versiones estilísticas de denim. A la ropa diferenciada por clases sociales, por edad y por sexo, los jeans sustituyeron a una prenda única absolutamente indiferenciada y homogénea, es decir, la misma para todos. Transversalmente es válido para todas las clases sociales y todas las edades, es utilizado con la misma facilidad por la estrella de cine o Showman, El ejecutivo de la multinacional, y el trabajador, el profesor y el estudiante. Ha sustituido la ropa diferenciada por sexo, que es definitivamente unisex. Finalmente ha superado la diversificación de la indumentaria de las culturas nacionales para convertirse en la indumentaria transnacional por excelencia. Los jeans se han convertido en un estilo de ropa llamado "jeansweare" : no solo los pantalones son jeans, la tela de mezclilla y ahora se usa para camisas, faldas, chaquetas, sombreros, bolsos, zapatos, y ahora también se usa para objetos que no son de ropa, como desde 1973 en autos American Motors en los modelos Gremlin, Hornet, Pacer, Concord en un Jeep CJ y en la versión de los Beetle Jeans. Su color azul índigo (aunque hoy en día la ropa jeans se puede combinar con muchos otros colores) y el tejido denim (un binomio inseparable) se han convertido en una marca característica y exclusiva que como los "griffes" o las marcas más famosas le da un significado especial, casi mítico a objetos normalmente presentes en la vida cotidiana. Las marcas con mayores ventas a nivel mundial son las históricas: "Levi''s" de Levi Strauss & Co., Lee y Wrangler ambos de VF Corporation. Hay una analogía, una relación complementaria, entre los jeans y las camisetas : estos últimos representan la parte superior, de la cintura para arriba, de la ropa casual, mientras que los jeans visten la parte inferior del cuerpo. Las camisetas también se pueden personalizar mediante impresión o inscripción en la tela de eslóganes, diseños, logotipos y firmas de diseñadores conocidos. Además de los vaqueros de mezclilla tradicionales adecuados para un deportivo y casual y no para ciertos usos y circunstancias, a las personas que, mientras usan pantalones de tela el más valioso, no quieren renunciar a la comodidad y resistencia de los jeans siendo tan libre en sus movimientos sin el riesgo de rasgado, se crearon jeans de tela no denim. Son usados especialmente por las personas más adultas, en ocasiones más formales y de trabajo donde se requiere una ropa más elegante y son principalmente en fustagno, en sarga, incluidos los chinos, en gabardina y en terciopelo.

En el "Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari" en Roma y en el Museo civico etnografico Giovanni Podenzana en La Spezia hay ropa popular de Liguria de los siglos. XVIII-XIX. en la Galería Nacional de palazzo Spinola en Génova son visibles las estatuas de la Natividad del escultor Genovés Pasquale Navone y su taller de fecha de la segunda mitad del siglo XVIII que representa a los pastores vestidos con jeans. En el Museo Giannettino Luxoro de Génova Nervi, hay una selección de acuarelas del siglo XIX del autor Antonio Pittaluga del "Museo Nacional de artes y tradiciones populares" de Roma, que representan personajes masculinos y femeninos con el traje tradicional de Génova u otros lugares de Liguria. Catorce vestiduras sagradas, que representan historias de la pasión de Cristo se pueden ver en el Museo de la Diócesis de Génova (" Jesús Despojado y le dio hiel " y " la deposición ") , pintadas en monocromo, conocidas como las pinturas de la pasión que datan del siglo XVI al XVII, son ejemplos únicos de cómo esta pintura fue utilizada para la producción de equipos litúrgicos y devocionales del siglo XVI. Inspirada en la gran pasión de Alberto Durero, la obra, iniciada en 1538, se atribuye en parte al pintor Teramo Piaggio; son lienzos de fibra de lino azul teñidos con índigo los que los historiadores indican como los antepasados de los Blue - jeans. A finales del siglo XVII, un pintor anónimo llamado Maestro de la lona jeans, representa en cada una de sus pinturas un personaje vestido (chaqueta, falda, delantal o pantalones) de fustagno de Génova.

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El linóleo es un tipo de suelo resistente y reciclable, que consiste en materias primas de origen natural: aceite de linaza, harina de madera, harina de corcho,...

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